五月西班牙(六·金色塞维亚·上)

by serenq

在所有安塔露西亚的城市中,最先听说的就是Sevilla。在我的印象里,它传统、古老、鲜亮、犀利而热情似火,正如艳阳下刺向斗牛心脏的那柄利刃,充满激情却毫不浮华。不料,当我乘坐的大巴驶入Sevilla的街道时,所吸引我目光的,竟然是满道花树,如同淡紫色的轻云,柔媚得近乎忧伤。直到我背着背包站在路边等出租时,还有些疑惑:这个阴柔的城市,就是Sevilla?

在Sevilla的旅馆照旧又是出发前才订的,没抄地址,只是照着网上的地图在导游书的上标出了大致位置——地近一个小小的广场。我于是让出租车带我到广场,下车自己找,久寻不到,问了许多街边饭店的服务生也不知道,终于有个青年旅馆里热情的年轻人给我指路,在一条窄窄的小巷里找到了旅馆,小姑娘正和男朋友在前台后面打闹嬉笑。我领了钥匙上楼,小小一个房间,墙上贴着仿穆斯林风格的蓝花瓷砖,放了床、小桌子和洗手台,也就仅容转身而已。屋里居然无法接到一楼的无线信号,还好对面的小露台上能够,我下楼和小姑娘的男友说清情况,他说我晚上回来后可以拿着露台钥匙去上网。

午后正热,换好凉快衣服出门去。Sevilla的主要古迹都在旅馆南边的广场内,我沿街而下,这里比Granada和Ronda都热闹得多,街道两边都是商店,玻璃窗里的模特穿得漂亮时尚。早听说西班牙适合亚洲女孩买衣服,此刻我得运用庞大的意志力,以及祥林嫂式的“装不下背不了”的不断唠叨才终于保证自己目不斜视,在二十分钟Sevilla大教堂的尖顶和厚墙终于出现在我的视野内。

我沿着教堂一侧的街道往南,一眼看见不远处有个卖艺人,乍望去颇为奇怪,定睛一看,原来此人的脑袋缩在衣领里,被包得严严实实,后领处挑起一根细铁丝,将一顶礼帽和一副墨镜顶在头顶,活像一个无脸的隐形人。他见我掏出相机要拍照,迅速从身边拽过一柄大伞,“嘭”地一声撑开一朵伞花,挡住我的视线,另一只手却从伞后慢悠悠地伸出来,做了个要钱的手势。我很有骨气地收起相机,扬长而去。

数百年前,在摩尔人统治的时代,Sevilla的大教堂的所在地本是个大清真寺。天主教徒攻陷塞城之后,倒是很方便地就把处于城市中心地位的清真寺用作教堂,直到十四世纪中叶的一场大地震险些将它夷为平地。教徒们于是决定推倒重来,要让新建筑“如此美丽壮观,以至于所有见到它的人都以为我们几经疯狂。”在这样的信念下,Sevilla的主教堂成为世界上最大的教堂之一,是一座不折不扣的庞然大物。它的外墙与内部都昭显着典型的哥特风格,装饰庄严、繁复而整齐,尖顶直耸入云;而内部的穹顶则高大得令人屏住呼吸,在灯光的重重照明下,一拱接一拱,显出无限幽深的错觉。近顶处,太阳光穿透美丽的琉璃窗,颜色变换,流光溢彩,仿佛硕大的万花筒。室内光线幽暗,我常常需要席地而坐,将相机抵住地面,才能照出清晰的照片。游人们来来往往,却并不觉得嘈杂。

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过去的清真寺倒也没有完全消弭,寺外的高塔依然挺立——它们本是宣礼塔,清真寺建筑里不可割舍的一部分,在天主教国度里,直接被改成钟楼。现在的砖塔,正是伊斯兰风格与西方建筑风格的混杂体——塔下部三分之二,摩尔人美丽的多叶拱罩着比肩而立的马蹄形花窗,而上部却添上天主教的阁楼与雕塑,最顶端高达四米的女神像,左手持棕榈叶,右手持盾,在蓝天下显得气势恢宏,是文艺复兴时代最高大的雕塑之一。这样的东西冲撞,绝非独此一处:登塔时,透过伊斯兰教的窗口往外看,便可见近处教堂顶上哥特式的尖棘。而我步出教堂后院时,一回头就见到伊斯兰教的马蹄门两侧,精美绝伦的几何图案之外,竟然立着身着罗马式长袍的人像圆雕,刀法流畅而质感饱满——伊斯兰教禁止偶像崇拜,在清真风格的建筑边塑起人像,格外突兀,可是对着这副图景看久了,却有种历史与时光才能造就的奇特包容感。实际上,这些糅杂的建筑,本身就是Sevilla复杂而纠结的宗教史的缩影,想来令人五味陈杂。

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我上塔楼登高,楼顶封闭式的的观景台上四面共有二十个窗口,可以眺望Sevilla全景。城楼上观景的人非常多,我费尽力气挤进去才占据一扇窗口,面对美景哑然无语。城里住家的外墙大多刷成白色、明黄与艳红,非常亮眼。淡紫的的花枝与深绿的树木夹在墙间,又添颜色。各色的古建筑屋顶——无论是伊斯兰式的还是天主教式的——散落在街巷深处,巨大的斗牛场在远方熠熠发光,Guadalquivir河从天际蜿蜒而来,是浑然天成的油彩画。往塔楼下看,阳光里有着亮黄色车轮的马车躲在树荫里,把影子都踩在脚下,安心等待乘客。

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2 Comments to “五月西班牙(六·金色塞维亚·上)”

  1. 那个卖艺人真好玩

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